Cómo subir las paredes de un bolso tejido en redondo sin deformar

Tejes la base, todo va perfecto… y en cuanto empiezas a subir las paredes el bolso se abre, se ondula, se “chafa” o se queda con un ángulo raro. Tranquila: no es que lo estés haciendo mal. Es una de las zonas más delicadas del bolso tejido en circular, porque pasas de un plano (la base) a un volumen (las paredes), y ese cambio necesita una técnica y una tensión muy controladas.

En este artículo te enseño varias formas (y trucos pro) para subir las paredes sin deformar, eligiendo la opción que mejor encaje con tu material, tu punto y el acabado que buscas.

Índice

1. Por qué se deforma al subir paredes
2. Antes de subir: 3 comprobaciones rápidas
3. Método 1: Crear el ángulo (BLO / bucle trasero)
4. Método 2: “Punto de giro” con punto raso o vuelta de transición
5. Método 3: Subir tejiendo por el canto (pared más recta)
6. Errores típicos y cómo corregirlos
7. Qué método elegir según el material y el punto
8. Preguntas frecuentes
9. Materiales recomendados

Por qué se deforma al subir paredes

Cuando haces una base en redondo, has ido aumentando puntos para mantener el círculo/óvalo plano. Si al empezar las paredes:

• sigues aumentando sin querer (por error o por confundir puntos), la base se abre y ondula;
• te queda la tensión demasiado floja, la pared no “sujeta” y se descuelga;
• no marcas el quiebre entre base y pared, el tejido intenta quedarse plano y aparece el efecto “sombrero”;
• tu material es elástico, el bolso acusa mucho cualquier cambio de mano o de punto.

La clave es sencilla: crear un ángulo limpio y mantener el número de puntos estable durante las primeras vueltas de pared.

Antes de subir: 3 comprobaciones rápidas

1. Cuenta los puntos de la última vuelta de base y anótalos. Esa cifra debe mantenerse (normalmente) al empezar la pared.
2. Bloquea con la mano: coloca la base sobre una mesa y “empuja” suavemente el borde hacia arriba. Si ya se ondula en plano, la base tiene demasiados puntos o tensión floja.
3. Marca el inicio de vuelta con un marcador. Muchas deformaciones vienen de perder el inicio y meter aumentos sin darte cuenta.

Método 1: Crear el ángulo (BLO / bucle trasero)

Es el método más usado para que la base “doble” de forma natural y la pared suba recta. Consiste en tejer la primera vuelta de pared cogiendo solo el bucle trasero (BLO). Esto crea una “línea” en el exterior que marca el quiebre entre base y pared.

Cómo se hace (paso a paso)

1. Termina la última vuelta de base y asegúrate del recuento de puntos.
2. En la siguiente vuelta (primera de pared), teje tu punto (punto bajo, punto bajo centrado, medio punto…) solo por el bucle trasero de cada punto.
3. En las vueltas siguientes, vuelve a tejer normal (cogiendo ambos bucles), manteniendo el mismo número de puntos.

Cuándo funciona mejor

• Si buscas un ángulo limpio y una pared con buena forma.
• Si el bolso va sin forro o con estructura media (porque la línea de quiebre queda bonita).
• En puntos compactos (punto bajo, punto bajo centrado) y materiales con cuerpo.

Truco pro

Si notas que el borde se abre al subir, haz 2 vueltas seguidas en BLO (solo en casos muy elásticos) y después continúa normal. Esto “fija” el ángulo.

Método 2: “Punto de giro” con punto raso o vuelta de transición

Otra forma de evitar deformaciones es crear una vuelta de transición que “bloquee” el borde. Es útil cuando el BLO no te gusta o cuando tu punto principal ya genera textura y prefieres un quiebre más discreto.

Opción A: 1 vuelta de punto raso (en ambos bucles)

1. Al terminar la base, teje una vuelta completa de punto raso (sin aumentar ni disminuir).
2. Después empieza las paredes con tu punto habitual.

Ventaja: refuerza el borde y marca el cambio con una línea muy sutil.
Ojo: el punto raso aprieta. Mantén la mano relajada para no encoger el perímetro.

Opción B: 1 vuelta “firme” en punto bajo muy compacto

Si vas a tejer las paredes con un punto más alto (medio punto, punto alto), te puede ayudar hacer una vuelta de transición en punto bajo compacto para estabilizar.

Método 3: Subir tejiendo por el canto (pared más recta)

Este método da una pared muy recta y estructurada. Se usa mucho cuando quieres un bolso con un perfil “caja” (más arquitectónico). En lugar de tejer sobre los puntos de la última vuelta, te apoyas en el canto del tejido (las hebras laterales), como si “levantases” la pared.

Cómo se hace

1. Termina la base.
2. Introduce el ganchillo en el canto del punto (la hebra lateral) y teje un punto bajo (o el punto que uses) alrededor, manteniendo un recuento regular.
3. Continúa en redondo normalmente.

Importante: aquí el recuento puede variar según cómo “tomes” el canto. Si lo haces, conviene marcar cada 10–20 puntos y comprobar que no estás metiendo puntos de más.

Errores típicos y cómo corregirlos

1) Efecto “sombrero” (se ondula hacia fuera)

• Causa: hay demasiados puntos (aumentos involuntarios) o tensión demasiado floja.
• Arreglo rápido: deshaz 1–2 vueltas y repite la transición (BLO o punto raso) controlando el recuento.
• Arreglo si ya estás avanzada: haz una vuelta de disminuciones suaves (por ejemplo, 1 disminución cada 12–16 puntos) y sigue recto. Mejor pocas y repartidas.

2) Se “mete” hacia dentro (se cierra demasiado)

• Causa: tensión muy apretada, o una vuelta de punto raso demasiado tirante.
• Arreglo: cambia a un punto ligeramente menos apretado (misma aguja, mano más suelta) o elimina la vuelta de punto raso.

3) Se ven “picos” o un quiebre irregular

• Causa: inicio de vuelta desplazado sin marcador, o recuento inestable.
• Arreglo: usa marcador de inicio y cuenta cada 2–3 vueltas. Si el bolso es grande, marca también cada 20 puntos con marcadores auxiliares.

Qué método elegir según el material y el punto

Preguntas frecuentes

¿Tengo que mantener siempre el mismo número de puntos al subir?

En la mayoría de bolsos, sí: al empezar la pared, lo normal es no aumentar. Más adelante, si quieres darle forma (ensanchado, estrechado, base tipo bombonera…), ya harás aumentos o disminuciones, pero después de estabilizar el quiebre.

¿Cuántas vueltas son “críticas” al subir?

Las 2–4 primeras vueltas de pared. Si esas quedan firmes y con el ángulo bien marcado, el bolso suele subir recto sin sorpresas.

¿Qué hago si la base ya queda ondulada antes de subir?

Ahí el problema no está en las paredes: está en los aumentos de la base. La solución es ajustar el ritmo de aumentos (menos aumentos) o tejer con más tensión para que el círculo/óvalo quede plano.

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Tip final: si solo aplicas un cambio, que sea este: marca el quiebre (BLO o transición) y cuenta puntos al empezar las paredes. Ese combo es el 80% del éxito.